Identifiée dès le XIXe siècle, la kératine est une protéine naturelle insoluble synthétisée par des cellules spécialisées appelées kératinocytes. Riche en soufre, elle se compose de 18 acides aminés, dont une nette majorité de cystéine (1).
La kératine cohabite sous deux formes distinctes au sein du règne animal : la bêta-kératine (chez les reptiles et les oiseaux essentiellement) et l’alpha-kératine (chez les mammifères, dont l’Homme) (2). La phytokératine, elle, résulte de l’hydrolysation de protéines végétales, le plus souvent de blé ou d’amande.
Dans le corps humain, la kératine se concentre dans les phanères, dont les cheveux, les ongles et la peau, où elle joue un rôle protecteur et structurel (3). Depuis longtemps dans l’arsenal beauté de l’industrie cosmétique, elle s’invite très fréquemment dans les soins capillaires : shampoings renforçateurs, masques, sérums… et même lissage brésilien (pour dire adieu aux frisottis) (4-5) !
Composant important du cheveu, la kératine représente à elle seule près de 95 % de la composition des fibres capillaires, où elle se retrouve dans les différentes couches de la tige pilaire (excepté la moelle centrale, qui n’occupe aucune fonction particulière).
Dans la cuticule, la couche externe du cheveu, la kératine cimente les écailles afin qu’elles restent soudées et plates. Elle rend ainsi cette gaine protectrice plus étanche aux agressions extérieures tout en renforçant sa brillance naturelle. Un déficit en kératine se solde habituellement par une chevelure terne, des fourches au niveau des pointes ou des cheveux poreux et cassants (6-7).
Elle siège également sous forme pigmentée dans le cortex, couche intermédiaire la plus dense. Elle y intègre un réseau de fibrilles qui suit l’axe des tiges capillaires, maintenant la plasticité du cheveu (8).
Important : la synthèse de kératine par le bulbe pileux n’est pas renouvelée. Elle s’effectue uniquement lors de la phase anagène du cycle pilaire, qui correspond à la période de croissance du cheveu. Si le cheveu est malmené (sèche-cheveux trop chaud, brushings répétés, port d’élastiques ou de barrettes…), il ne peut donc malheureusement pas s’autoréparer (9).
Produite au niveau de la matrice unguéale (base de l’ongle cachée sous la peau), la kératine confère aux ongles leur éclat, leur aspect lisse et leur résistance (10).
Des ongles fragiles, cassants, dédoublés ou striés peuvent témoigner d’une carence en kératine, tout en sachant que bien d’autres facteurs favorisent leur fragilité : exposition à des substances chimiques corrosives, traumatismes, infections fongiques, alimentation déséquilibrée (11)…
Véritable rempart de la peau, l’épiderme se compose majoritairement de kératinocytes. Ceux-ci migrent de la couche la plus profonde, la couche basale, vers la couche la plus superficielle, la couche cornée, en se chargeant progressivement en kératine (12).
À la fin de leur ascension, ils se différencient en cornéocytes, des cellules mortes plates, dures et hautement kératinisées, qui s’emboîtent pour former une enveloppe cornée. Lisse et solide, elle dispose de remarquables propriétés biomécaniques (qui assurent la résistance de la peau aux frictions), maintient la bonne hydratation de la peau et prévient les intrusions pathogènes. Sa cohésion exceptionnelle est permise par des jonctions spécifiques (dites « serrées » et « desmosomes ») que la kératine s’attache à consolider (13).
Les cornéocytes en fin de cycle subissent également un processus de desquamation, indispensable à l’élimination des cellules mortes et au renouvellement cutané (14).
On comprend donc aisément que l’aspect de la peau est intrinsèquement lié à l’état de la couche cornée et a fortiori à sa kératinisation. En particulier, une enveloppe cornée trop fine expose à des irritations ou à une sensibilité cutanée plus accrue (15).
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Références scientifiques
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